ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

…чем отличается верхний розлив отопительной системы от нижнего?

Системы отопления бывают двух типов – системы с верхним розливом и с нижним розливом (именно розлив (ударение на "о"), а не разлив).

Главный признак системы отопления с верхним розливом – наличие одной подающей трубы большого диаметра. Этот главный стояк обычно делают из стальной трубы диаметром 40 – 50 миллиметров. Он непосредственно соединён с трубой подачи горячей воды ТЭЦ (котельной или котлом – в частных домах) и поднимается к самой верхней точке системы отопления (чердак), затем от него в разные стороны разводятся плечи, от которых уже опускаются второстепенные стояки, проходящие мимо радиаторов. Это необходимо для уменьшения сопротивления движению теплоносителя. Плечи делают уже меньшего диаметра для равномерного розлива теплоносителя во все стороны. Стояки, идущие к радиаторам, обычно выполняют из трубы трёхчетвертного или полдюймового диаметров (1 дюйм = 25,4 мм).

Система отопления с нижним розливом отличается от вышеописанной. Если нет возможности расположить толстые трубы где-нибудь на чердаке, чтобы осуществить верхний розлив, то подающую трубу пускают по периметру по низу, от неё поднимаются вверх подающие стояки. На последнем этаже подающая труба переходит в трубу обратной подачи теплоносителя и уходит вниз на теплостанцию (или в котёл – в частных домах). Признак схемы с нижним розливом – отсутствие основного стояка с большим диаметром и наличие стояков с диаметром около дюйма.

…почему нельзя использовать трубы из полипропилена (ППРК) в системе отопления?

Систему отопления запрещается делать из неметаллических труб, поскольку соединения ППРК и металлопласт не выдерживают резких колебаний температур: горячие – зимой и холодные – летом. Полипропиленовые трубы, установленные в систему отопления, являются напрасной финансовой затратой: разность температур удлиняет и выгибает такие соединения, спаечный шов крайне ненадёжен, часто даёт течь, в отличие от металлических конструкций. Идеальное применение ППРК находят в ванной комнате/ туалетах / санузлах для монтажа систем канализации и водоснабжения, поскольку, в отличие от системы отопления, вода в системе водоснабжения и -отведения не циркулирует постоянно – следовательно, перепады температур не столь существенны.

…в чём преимущество алюминиевых и биметаллических радиаторов перед прочими металлическими?

Теплоотдача у алюминиевых и биметаллических (т. е. состоящих из стальных каналов, покрытых алюминиевой оболочкой, или из сплавов алюминия) радиаторов на 10 и более процентов выше, чем у прочих. Это немаловажный показатель, учитывая, что в России отопительный сезон продолжается полгода и сохранение тепла в жилом или рабочем помещениях является важным фактором здоровья и комфорта человека.

Известно, что стандартные чугунные радиаторы отопления имеют низкий КПД и зачастую не вписываются в интерьер квартиры; стальные не могут обеспечить нужной температуры в морозные дни. Алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, малый вес, устойчивы к коррозии; их можно использовать в любой системе отопления; при необходимости – возможна регулировка температуры теплоотдачи, а также снятие радиатора и промывка его от накопившегося сора и шлаков.

Конструкция биметаллических радиаторов более устойчива к резким перепадам давления в системе, специальное оребрение из алюминия увеличивает теплопроводимость; благодаря секционной структуре возможно добавление и удаление необходимых секций. Цена зависит от модели биметаллического радиатора и количества секций в сборе. Помимо этого, биметаллические радиаторы обладают небольшим весом, комфортны при транспортировке, их изящный дизайн впишется в любой интерьер. Важно не забывать про наименьшие расстояния – прибор устанавливается в не менее  2 – 3 см от стенок / пола / подоконника на расстоянии до 10 см. При игнорировании правил – неизбежны сниженная теплоотдача и нарушение работы самого радиатора. Срок службы биметаллических радиаторов в среднем составляет около 20 лет, а нередко и до 30. Основное место на российском рынке занимают итальянские компании «Global», «Sira» и некоторые отечественные производители (например «Rifar»), которые выпускают недорогую, но качественную продукцию.

…в чём преимущество установки счётчиков воды?

Водосчётчики – это приборы, подсчитывающие расход водопроводной воды и позволяющие оплачивать только фактически израсходованное её количество, а не показатели, полученные по номинальным подсчётам коммунальной службы.

Соответственно, установка счётчиков воды – это:

- экономично, так как весьма благоприятно сказывается на семейном бюджете, 

- практично, поскольку за счёт фильтра, находящегося в каждом счётчике, к Вам в дом поступает более чистая вода, нежели в центральном стояке водоснабжения,  

- экологично, ибо позволяет оберегать природные водные ресурсы от истощения и сохранять равновесие в экологии.

Установка водосчётчиков в квартире – задача несложная, однако требует определённых навыков и профессиональных знаний, поэтому не стоит рисковать, занимаясь установкой приборов самостоятельно. Цена на установку счётчиков воды не так высока, чтобы стремиться сэкономить на этой услуге. Только правильно выполненный монтаж позволит, во-первых, гарантировать полноценную работу прибора, во-вторых, обеспечить бесперебойную работу без возникновения аварийных ситуаций с прорывами труб на месте установки и т. п. Как результат – довольные пользователи, спокойная нервная система, высокая эффективность применения.

Установка счётчика может быть проведена как на горизонтальном участке трубы, так и на вертикальном. Важно чтобы к прибору оставался свободный доступ (для просмотра показаний, осмотра прибора, замены и т. п.).

В настоящее время на российском рынке представлены приборы водоучёта от российских и зарубежных производителей («Бетар», «Meter», «Itelma Siemens» и т. д.). Специалисты не рекомендуют поддаваться дешевизне устройств, поскольку возможны значительные отклонения от реальных значений как в большую, так и в меньшую сторону. К тому же подобные счётчики могут не пройти сертификацию.

…как правильно снять показания счётчика воды?

Если Вы ни разу до этого не снимали показания с прибора водоучёта, для начала определите, где у Вас счётчик холодной, а где – горячей воды. Это сделать легко: они отличаются по цвету: для горячей воды устанавливается красный прибор, для холодной – синий. Если в Вашей квартире вмонтированы одинаковые по цвету водосчётчики (иногда такое бывает), учитывайте, что «по стандарту» разводка водопроводных труб предусматривает трубу горячей воды сверху, холодной – снизу. Соответственно должны быть расположены и счётчики. На крайний случай, включите холодную воду и определите, какой счётчик заработает.

Итак, на счётчике (см. иллюстрацию выше) расположено 8 цифр: 5 из них – чёрные, 3 – красные. Красные цифры обозначают литраж воды (в данном случае 180 л) – эти показания Вами не снимаются, так как коммунальные службы требуют показания только в кубических метрах, а литры не учитывают. Оставшиеся чёрные 5 цифр как раз и показывают сведения о трате воды в кубах (в данном случаем – 1 м³). Например, через месяц после начала использования у Вас имеются показания 00017812: следовательно, Вы израсходовали 17 м³ и 812 литров воды – оплачиваете только 17 м³. Ещё через месяц счётчик воды показывает 00026532, значит, в целом Вы израсходовали уже 26 м³ воды, но за текущий месяц оплачиваете только 9 (26 – 17 = 9) и т. д.

Следите за тем, чтобы у Вас не было утечек: все краны, смесители, бачок унитаза должны работать исправно. В противном случае, вместо желанной экономии Вы получите показания гораздо менее соответствующие Вашим желаниям. Проверить, есть ли утечка воды в квартире, можно следующим образом: закройте все краны в квартире и убедитесь, что счётчик не «крутится».

…почему необходимо устанавливать перемычку на алюминиевые радиаторы и полотенцесушители?

Наличие перемычки между подаю́щей и обратной трубами позволяет осуществлять беспрерывную циркуляцию воды в отопительной системе дома даже после закрытия терморегулирующих клапанов и контрольных кранов. При отсутствии байпаса перекрытие кранов приведёт к остановке циркуляции воды в отопительной системе всего жилого объекта. Особую опасность такие случаи представляют в многоквартирных домах с верхним ро́зливом воды: быстрое остывание системы отопления в зимнее время ведёт к аварийной ситуации – промораживанию труб и последующему затоплению квартир на всех этажах.    

…что лучше: проточный водонагреватель или накопительный?

Водонагреватели делятся на две основные группы: проточные и накопительные (ёмкостные). Накопительные – бо́льшего размера, чем проточные (как правило, с обувную коробку). Главная разница между ними в способе нагрева воды.

У проточного водонагревателя нет ёмкости: холодная вода идёт через трубу, в которой находится нагревательный элемент, и вытекает из устройства уже горячей. Чтобы быстро нагреть большое количество воды (для душа, ванны), нужен прибор большой мощности (от 3 до 27 кВт). К примеру, чтобы не ограничивать себя во время принятия душа, надо включить прибор мощностью не менее 8 кВт. Для этого, скорее всего, потребуется отдельная электропроводка и отдельная же защитная автоматика.

Большой объём горячей воды при меньшей нагрузке на электросеть могут обеспечить накопительные водонагреватели. Средняя мощность таких водонагревателей около 2 кВт (хотя диапазон – от 0,9 до 6 кВт). С их помощью можно не спеша, час – два, нагревать воду до определённой (35 – 85 °С) температуры. При таком щадящем режиме электроэнергии затрачивается меньше. К тому же включить нагреватель можно заранее, чтобы к нужному моменту вода была готова.

Стоит учитывать, что на внутренних стенках всех накопительных водонагревателей со временем осаждается известковый налёт, особенно если в водопроводе жёсткая вода. Для защиты от накипи, перед тем как запустить воду в ёмкость, желательно очистить её специальными фильтрующими установками, снижающими жёсткость воды. Если воду не отфильтровывать, придется чистить тэновый узел. И хотя он легко демонтируется, перед этой процедурой, которую надо проводить периодически, следует опорожнять бак. Для увеличения срока службы бака в нём устанавливают так называемый антикоррозийный анод из «жертвенного» металла. Служит антикоррозийный анод до 7 лет. На некоторых водонагревателях есть специальный индикатор – лампочка загорается, когда весь анод разрушен. Следовательно, нужно покупать новый анод и устанавливать его вместо старого.

Для крепления настенных накопительных приборов большего объёма нужны специальные кронштейны – с этим лучше справятся специалисты. Стенка может пострадать весьма сильно, ведь кроме массивного нагревателя на нее будет действовать и вес воды в баке. По способу установки накопительные водонагреватели бывают настенные, встраиваемые (например, под кухонной мойкой) и напольные (объемом от 150 литров – устанавливают в специальных помещениях, подвалах). Проточные нагреватели особо прочного крепежа не требуют, их легко «убрать» в декоративный шкафчик. Помимо этого, проточным аппаратам достаточно гибкого шланга для входящей воды, просто надеваемого на кран. У накопительных необходима врезка в водопроводную систему.

Из этого можно сделать вывод, что для жёсткой воды больше подходят проточные водонагреватели. Они, конечно, тоже подвержены отложению извести, но в меньшей степени, чем накопительные приборы, и не требуют регулярного технического обслуживания.

…причины появления конденсата в санитарных узлах?

Причиной конденсации воды может быть как высокое содержание в воздухе влаги, так и перепад температур. В случае, когда конденсат в туалете оседает на трубах, следует первым делом проверить вентиляцию – проще всего оставить дверь в ванную комнату / туалет открытой на ночь. Если утром трубы будут сухими – значит, вентиляция недостаточна.

Другой распространённой причиной может быть постоянное протекание бачка, при котором вода не успевает нагреться в трубе, заменяясь постоянно холодной, что ещё сильнее охлаждает трубу, в результате чего и появляется на трубах в туалете конденсат. В таком случае необходимо проверить и отремонтировать краны и впускной клапан сливного бачка.

Есть несколько проверенных способов избавления от конденсата на трубах:

1. Обустроить хорошую вентиляцию ванной и туалета. При плохой вентиляции образуется не только конденсат, но и создаются условия для развития плесени. Если пассивной аэрации недостаточно, рекомендуется на месте решётки вентиляции установить вытяжной вентилятор, который может работать как в принудительном ручном режиме, так и в режиме автоматического включения по таймеру или датчику влажности (гигрометру).

2. Выполнить качественную внешнюю изоляцию труб, обеспечивающих холодное водоснабжение (кстати, это практично и полезно не только в целях борьбы с конденсатом). Для этого лучше всего использовать специальные трубки из теплоизолирующего пористого материала (в зависимости от производителя он называется термофлексом, энергофлексом, вспененным полиэтиленом и т. д.). Выпускаемые трубки имеют несколько стандартных размеров, их внутренний диаметр равен диаметру труб водопровода. Трубку надрезают на всю длину, надевают поверх трубы и проклеивают по шву специальным металлизированным перманентным скотчем.

Чаще всего приведённые способы избавления от конденсата оказываются достаточными для полного его устранения. Однако могут быть редкие случаи, когда данные меры не приводят к снижению влажности и требуются следующие дополнения.

3. Произвести качественную гидроизоляцию пола (иногда – стен). Небольших косметических доработок будет недостаточно. Первым делом нужно выяснить, что является источником повышенной влажности (подвальные испарения, мокрый фундамент, некачественная теплоизоляция стен, приводящая к образованию на них конденсата и изморози) и только после этого приступать к изолированию.

4. Изменить климатические условия в квартире – например, установить кондиционер, имеющий функцию осушения воздуха, либо настольный поглотитель влаги (менее эффективно). Данный способ используется как вспомогательный в условиях особенностей погодных явлений или местности (затяжные дожди, наличие большого водоёма поблизости, болотистая местность, пр.), если теряется эффективность даже от качественной гидроизоляции стен и пола.

По материалам o-trubah.ru

…как удалить плесень и грибок в ванной? 

Кто боролся с плесенью хоть раз, знает, что порой это занятие может отнять много времени и сил. Но бороться с ней можно и нужно. Ведь помимо неэстетического зрелища, она наносит вред здоровью, вызывая аллергию и плохое самочувствие. Происходит это потому, что продукты жизнедеятельности грибка, которые вдыхает человек, являются токсичными.

Споры грибка поселяются и начинают свою жизнь в тех местах, где процент влажности выше 70%, а температура не ниже 15^о С. Добавочным благоприятным условием является закрытое и плохо проветриваемое помещение. Очевидно, что ванная комната как нельзя кстати подходит для комфортного пребывания и развития грибка.

Плесень в ванной комнате искореняют различными способами.

Перед началом борьбы стоит оценить глубину и серьёзность поражения помещения грибком. Если зараза охватила бо́льшую поверхность стены и поразила обои в ванной, то необходимо избавиться от них и провести качественную обработку помещения. Просто отмыть грибок водой не получится. Действовать нужно на поражение, иначе плесень не вывести. Профессионалы знают, как избавиться от напасти: нужно аккуратно снять лопаткой поражённые слои штукатурки с потолка, убрать слой краски или герметика и зачистить все участки, хорошо просушив комнату.

Далее необходимо обработать помещение противогрибковыми средствами, строго следуя инструкции; возможно, понадобится обработать стены на 2 раза, с небольшим перерывом. Каким средством лучше воспользоваться? Помимо профессиональных средств, можно использовать хлорсодержащие средства или раствор медного купороса (100 г / 10 л воды). Если чёрная плесень поразила швы между плитками, можно сделать раствор хлорки с водой 50:50, нанести пульверизатором на 5 минут и смыть, либо использовать профессиональное средство. После обработки средством в стык между ванной и плиткой необходимо нанести герметик. Если Вы доверились профессиональным средствам, на упаковке обязательно должно быть написано, что оно уничтожает плесень, а не используется для профилактики.

Внимание! Все работы по уничтожению и дальнейшей обработке помещения от грибка должны выполняться в респираторной маске и в перчатках! Предпримите меры, чтобы избежать попадания спор грибка в организм.

Профилактика – залог успешной борьбы с грибком в ванной. Устранить причины появления грибка проще, чем с ним бороться. Даже если один раз избавиться от чёрной плесени, при несоблюдении правил, она может явиться вновь. Поэтому, чтобы избавиться от плесени навсегда, необходимо придерживаться простых истин:

1) создавать «правильную» влажность помещения – 30%, так что стоит позаботиться о покупке и установке хорошего полотенцесушителя;

2) постоянно проветривать ванную комнату – для этого необходимо установить мощный вентилятор в вытяжку, а после душа ненадолго оставлять дверь открытой;

3) провести предварительную профилактическую обработку стен ванной специальным противогрибковым средством при капитальном ремонте или въезде в новую квартиру, и только потом начинать монтаж плитки;

4) регулярно проверять работу сантехники (вода не должна нигде протекать, потому что постоянно намокшие трубы могут стать причиной появления грибка; если трубы покрываются конденсатом, оберните их специальной защитной термоизоляцией; стыки, куда будет попадать влага, обработайте герметиком; для сушки белья лучше использовать другое помещение; не допускайте застоя воды в стаканчике для зубных щеток, их ножки также легко покрываются чёрной плесенью).

Выполняя эти нехитрые правила, можно избежать появления грибка. Но если плесень уже появилась, необходимо срочно принять меры по её удалению и в будущем следовать этим простым советам. И тогда чёрная плесень больше не станет в Вашей ванной комнате незваным гостем!

По материалам vopros-remont.ru

…как обновить швы кафеля своими руками?

Со временем кафельные поверхности на стенах и полу начинают выглядеть не такими нарядными и новыми, как были раньше. Замечено, что в 90% случаев именно износ и загрязнение плиточных швов – главная причина того, что кафель выглядит старым и неопрятным. К тому же невнимание к этой проблеме может привести к отслоению плитки (особенно на полу). Если на кухне или в ванной есть потемневшие швы, значит, самое время заняться их реставрацией. Мы расскажем, как обновить межплиточные швы.

Сначала уберите из помещения всё, что Вам может помешать: снимите со стен шкафчики, вешалки, крючки и освободите пол. Если нужно, снимите на время раковину и даже унитаз, можно демонтировать электро- или газоплиту на кухне. Сразу примите меры, чтобы обезопасить себя при работе с кислотным очистителем, клеевыми составами и цементом. Работайте только в резиновых перчатках, а также используйте защитные очки.

Самый простой и быстрый метод реставрации межплиточных швов ­– их побелка и покраска. Но имейте в виду, что от таких действий и эффект продержится не больше, чем полгода. К тому же краску можно применять только в сухих помещениях.

Ещё один лёгкий способ обновить швы – положить поверх старой затирки новую. Это можно сделать только в том случае, если старые швы глубокие, и есть не менее 2 мм свободного места, чтобы поместилась новая затирка.

В любом большом строительном супермаркете продаётся краска для восстановления цвета межплиточных швов. Стоит отметить, что применять её можно не только для восстановления цвета, но и для его выравнивания, если по какой-то причине на определённом участке плитки швы утратили свой цвет. Применять краску очень просто: необходимо очистить поверхность от грязи, плесени или налёта, нанести краску на шов, подождать несколько минут, пока она немного засохнет, и удалить с помощью влажной губки остатки краски, которые попали на плитку.

Наибольший эффект даст полное удаление и замена старой затирки на новую. Сначала необходимо удалить старую затирку. Использовать для этого удобнее всего специальный инструмент – расшиватель швов, который можно найти в любом строительном магазине. Также можно использовать любые другие подходящие предметы, но следует работать аккуратно, чтобы не повредить кромку керамической плитки. Во время удаления не прикладывайте чрезмерных усилий, обычно старая затирка удаляется достаточно легко.

Иногда случается, что швы заделали «мощным» цементным составом. В этом случае придётся размягчить её и сделать более податливой с помощью кислотного очистителя. Смочите в нём кисточку и нанесите на швы. Подождите какое-­то время, пока очиститель впитается. Теперь старая затирка должна удаляться легко. Не переживайте, что очиститель может повредить кафель. Большинство современных кислотных очистителей  абсолютно безвредны для керамики. Очищенную поверхность тщательно пропылесосьте, так как между плиткой могли остаться крошки и пылинки от старого раствора. Перед обновлением швов между плиткой, основательно промойте прочищенные швы мыльным раствором и подождите сутки, пока они просохнут. Теперь можно обработать их проникающей грунтовкой.

Старайтесь работать интенсивно – спецрастворы для затирки швов быстро схватываются. Поэтому делайте консистенцию довольно жидкой и, подобрав резиновый шпатель, тщательно втирайте затирку внутрь, чтобы заполнилось всё пространство. Тогда сцепление будет лучше. Для формирования швов используйте специальный инструмент, со сменными наконечниками, которые смогут придать швам понравившийся Вам профиль. Если такой набор достать не удалось – используйте стержень подходящего диаметра с круглым и гладким концом или можно попробовать работать пластмассовой ручкой от старой кисти.

В процессе формования шва держите инструмент так, чтобы он касался края двух лежащих рядом плиток. Лишнюю затирку с плитки убирайте губкой или тем же резиновым шпателем. Окончательно помойте плитку уже после того, как состав подсохнет, но не ждите, когда он высохнет совсем, тогда плитку будет очень трудно очистить. Очень удобно мыть плитку смоченной ветошью.

После этого можно считать, что процесс реставрации швов между плиткой завершён. Однако если Вы восстанавливали межплиточные швы на полу, то это ещё не всё. Плитку необходимо покрыть специальным защитным слоем. Если этого не сделать, то со временем на швах появятся трещины и может опять возникнуть необходимость в ремонте. Поэтому своевременно герметизируйте швы специальным составом.

Теперь – можете наслаждаться полученным результатом! Хоть и пришлось основательно потрудиться, зато свежие межплиточные швы будут радовать глаз не только Вам, но и Вашим гостям на протяжении нескольких лет.

По материалам homester.com.ua